ПОТОМУ ЧТО ОТ ДУШИ

 

Какое это удовольствие получать слова благодарности от туристов! Значит всё не напрасно! Но мы умышленно не стали ставить триумф-страничку с Вашими отзывами, после которых можно было бы уже составить словарь синонимов лестных выражений. Мы только поместили фотографию милых мам, их прелестных детей и исключительно написанный текст одного из моих туристов, который после нашей экскурсии поделился впечатлениями о Лигурии в культовом туристическом портале. Они передали в себе  главное -  настроение! Хотите оказаться на их месте? Сделайте свой выбор. И даже если он будет не прост: что увидеть, посетить, попробовать - решать Вам. Но уверяю Вас, всё это будет удивительно приятным и неожиданным. Для больших и маленьких, любителей и эрудитов наши встречи и экскурсы…

ПОТОМУ ЧТО МЫ ЖИВЁМ ЧУВСТВАМИ

 

"Сказать, что мы давно мечтали здесь оказаться - это ничего не сказать. Один из самых маленьких регионов Италии имеет такую историю и такую репутацию в сфере туризма - хватит на несколько полноценных государств. В далёкие времена жили здесь могущественные лигуры, сфера влияния которых распространялась до северной Европы. Но и на старуху случилась проруха, против Рима не пойдёшь, и лишь название области сейчас напоминает об этом народе. 

 

Когда распалась и римская империя, Лигурия перешла под контроль богатейшей Генуи, а уж в 1797 году, при Наполеоне Бонапарте, Генуэзская республика стала французским протекторатом. По всей нынешней лигурийской территории разбросаны - раскиданы замки, крепости, храмы - раздолье для археологов-историков-любителей. Однако большинство туристов едут сюда, конечно же, не только, да и не столько за этим.

Природа здесь - неповторимой красоты. Приморская часть Венето и Эмилии-Романии не идёт с Лигурией ни в какое сравнение.

Горы - Морские Альпы и Апеннины, уникально живописные, сплошь поросшие пиньями, пальмами, кактусами, и прочей тропической растительностью, и не очень, подходят к самому морю.

Небольшим городкам частенько на узенькой прибрежной полосе суши не хватает места - и тогда они будто карабкаются в горы, ухватисто цепляясь корнями домов за каждый подходящий выступ. Когда едешь по трассе вдоль побережья, испещеренной многочисленными тоннелями, взгляду открывается удивительная картина - все долины, все предгорья - это города, будто пауки раскинувшие свои щупальца. Особенно это заметно в Генуе, которая из-за этих особенностей рельефа совершенно не смотрится единым городом.

Близость гор, защищающих тонюсенькую полоску побережья от ветров и прочих неприглядных погодных чудес, предопределила удивительно мягкий и здоровый лигурийский климат. Зимой температура редко опускается ниже +12° (о, ёлки, как бы мне хотелось прожить зиму при +12°! За снегом - то можно и в горы наведаться), а летом редко поднимается выше +27°. Так что Лигурия, можно сказать, изначально была климатически обречена на то, чтобы сначала более - менее сильные мира сего, разнообразные знаменитости, а с течением времени и все, имеющие желание, выбирали именно её в качестве места отдыха, лечения и прочих рекреаций.

Поймал себя на мысли, - про какой лигурийский городишко не начни рассказ - начинаться он будет одинаково - "когда-то на месте этого курорта была маленькая рыбацкая деревушка".

Это как раз нормально - всякое, даже на данный момент гигантское, людское поселение когда-то было деревушкой. Разница лишь в том, что понятие массового туризма появилось в жизни человечества по космическим меркам вчера, - и память старожилов здешних мест зачастую ещё хранит пасторальные картинки рыбацкого быта, а услышать рассказ из серии "там, где сейчас громоздятся коробки фешенебельных отелей, Джузеппе раскладывал сети на просушку",- не так уж и сложно.

...это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним её пёстрые колокольни, полосатые церкви из белого и чёрного мрамора и весь многобашенный амфитеатр её, вдруг обнёсший его со всех сторон, когда пароход пришёл к пристани.

                                                                                                  Н.В. Гоголь "Рим"
 

 

 


Вот любят итальянцы давать городам прозвища! Если на адриатической стороне итальянского сапожка великолепным украшением сияет Serenissima (светлейшая) Венеция, то в средиземноморской части его слепит глаза La Superba — великолепная, или, как вариант перевода -горделивая Генуя. Хоть и не довелось нам сойти с корабля, но окинуть взглядом полукружье домов, как и встарь обрамляющих лагуну многоступенчатым амфитеатром - это, пожалуйста. Наш автобус притормозил в порту, приветливо расшаркавшись дверями, изверг из своих недр пёструю стайку руссо-туристо, и включил обратный отсчёт. У нас три часа. Как же мало, бог мой! Да, но это 180 минут — и это уже легче. А если ещё немножечко растянуть время — всего лишь до 10800 секунд. Полетели!

Порт. Легкие города, основа его благополучия и могущества.

"Генуя - владычица морей" - в XIV веке, веке расцвета республики эти слова были непреложной истиной. Всё средиземноморье было подчинено её интересам, генуэзские колонии тогда были разбросаны на огромной территории от Константинополя до побережья Крыма. Но генуэзцы не были воинами - их призванием была торговля. Город и управлялся на манер современной корпорации, представителями четырёх купеческих гильдий - семьями Фиески, Спинола, Дориа и Гримальди - "внимание, мы ещё встретим в дальнейшем это имя",-говорит нам наш очаровательный гид. Долгое время это приводило к сбалансированности политики и успешному развитию генуэзской экспансии.

Сейчас в порту можно застрять на полдня, которых у нас нет. Здесь находится знаменитый генуэзский Аквариум, один из крупнейших в Европе. Так что с детьми и на целый день занятий найдётся. Прямо перед нами - роскошное Палаццо Сан Джорджо, в нём в течение почти 400 лет функционировал одноименный банк, один из крупнейших в Генуе, а сейчас здесь располагается администрация порта.

Бросая назад взгляды, полные сожаления, начинаем наше восхождение по ступеням амфитеатра (метко Гоголь сказал, привязалось), углубляясь в лабиринты старого города, на минуточку, территориально самого большого в Европе. Что кажется странным - неужели больше Праги? Попутно слушая заманчивый рассказ экскурсовода - "генуэзцы изобрели банковское дело (раньше швейцарцев? Вот это да!). Именно генуэзская знать начала строить себе дома, чередуя белый и чёрный мрамор - это становилось визитной карточкой процветания; высшие сословия Генуи предпочитали по узким улочкам не ходить, передвигались…по крышам".

И действительно - старые кварталы настолько узки порой - совершенно спокойно можно достать руками до стен домов по разные стороны улицы, а не то, что мостки навести.

 

Oбусловлен такой нетрадиционный, прямо скажем, способ передвижения, был… соображениями гигиены и здоровья. Про эпидемии в средние века рассказывать не надо? Ну чума там всякая, холера? Понял, молчу. А про то, что улочки средневековых городов порой, представляли из себя малоприятное месиво из нечистот? Тоже неинтересно? Ну вот и генуэзской знати было неинтересно, в результате чего тогдашние франты и порхали, как голуби - с карниза на карниз. Хотелось бы попробовать, но увы - мы бредём по-нашему, по-плебейски, задирая голову в поисках затерявшегося там, наверху, голубого неба.

Первая глобальная остановка - Собор Сан Лоренцо. Постройка 1118 года (хотя легенда гласит, что первый камень собора "заложил" ещё аж сам Святой Лаврентий в III веке от Рождества Христова), хранящая одни из важнейших реликвий христианского мира - мощи Иоанна Крестителя и чашу Грааля (если помните, всего их канонизировано три, одну я уже видел в Валенсии). Здешняя впечатлила меньше - некоторое сходство с образцами современного стеклодувного творчества настораживает, но, с другой стороны, и удивляет - откуда бы в глубине веков настолько нетривиально выглядящий сосуд?

Сам собор нетрадиционно для итальянских городов мало что представляет собой снаружи, но  умопомрачительно (впрочем, как почти всё в этом городе) роскошен внутри.Зато Сокровищница и Капелла Иоанна производит сильное впечатление. Обязательна к посещению.На их знакомство без спешки нужно минимум полчаса. Это для вас мало, какая-то 1/16 рабочего дня, а для нас это минус 1800 секунд. Рысачим дальше.  

Самая красивая и самая просторная площадь Генуи - Пьяцца Де Феррари. Можно, наконец, расслабить шейные мышцы и на время опустить голову. Грандиозо - других слов нет! Фонтан - грандиозо, новое здание биржи - грандиозо, примыкающий к площади театр Карло Феличе - массимо грандиозо.

Хочется надолго присесть, оглядеться, но проходим дальше. Мимо Палаццо Дукале, мимо череды прелестных церквей, названия которых все-таки повылетали из головы, мимо - мимо - мимо в чудесных видах красоты и  увлекательного рассказа нашего гида.

Нас манят древние ворота Генуи - уникальные готические башни Порта Сопрана. За 4 евро можно подняться на них, полюбоваться панорамой города, и понять, куда двигаться дальше. А мы оглядываясь вокруг, понимаем безумие предприятия - громаду этого города не за три часа, а минимум за три дня нужно обходить. Сразу наступает некоторая расслабленность - к чему спешить, если город вокруг прекрасно необъятен? Некоторые дома сильно напоминают испанское средиземноморье, проглядывает нечто модернистское, не находите? А это что за античность внизу почти развалилась? Пойдёмте, глянем.

Спускаемся вниз, подходим к  колоннаде монастыря Святого Андрея романского периода, и совершенно неожиданно натыкаемся на дом? самого известного генуэзца на свете - Христофора Колумба. Та самая часть старого города, что "левее" от жилища великого мореплавателя - 

это была жесть. Я редко это слово употребляю, но тут прошумне верить - она самая. Немного даже смазалось общее положительное впечатление от Генуи в целом. Ощущение было, что мы попали во вполне себе средневековое гетто.

Усугублялось подобное впечатление ещё и практической безлюдностью данного района, временно покинутого жизнью. То есть, все вроде на месте - и магазинчики какие-то присутствуют, и траттории, барчики некоторые - да вот сиеста, так-перетак, закрыто… Домищи высоченные, улицы узкие, неба не видать, сырость… Ещё некоторое время мы бродили от одного едва видимого церковного купола до другого, но потом бросили эту затею. Без сопровождения - все равно что-либо толком рассмотреть  и понять в этом лабиринте малореально.

Четыре сантиметра по карте - и мы в совсем другой Генуе - 

с музыкантами на улицах, с очень уютными кафешками и букинистическими лавочками ближе к старому порту, где очень уютно бродить с фокаччей наперевес и благодушно озираясь, понимаешь, что уезжать совсем не хочется, но - время неумолимо, у нас сегодня ещё по плану следующий пункт назначения - Портофино…."

 

                Контакты

        Светлана Жукова

Тel:       +39 3335787461

E-mail: joukova.svetlana@gmail.com

         

                  Написать сообщение

© 2015 от Лигурия туризм